En voila, sinds kort mag ik mezelf officieel fotograaf noemen. Na drie jaar 'avondonderwijs' is het dan zover. Laat de klanten nu maar komen... och ja zo werkt het niet.
Vandaar mijn eerste stap een commerciële site opzetten. Voortaan kan je mijn commercieel werk en visitekaartje vinden op www.fremanfotografie.be. Het is slechts een begin, hopelijk breidt de site snel uit. Hoe omvangrijker de site hoe beter de zaken gaan. Heb je interesse in een shoot, vanaf nu weet je me te vinden.
Monday, August 3, 2009
Wednesday, January 21, 2009
DOF - scherpte diepte
Nog eens even de dingen op een rijtje. Er wordt vaak over gesproken, en de meeste weten wel wat ze kunnen doen om de scherpte diepte te manipuleren, maar toch ...
Weten ze ook alles? en weet ik wel alles? Als er nog dingen zijn, laat maar weten. Voor zover ik weet, en dat zijn veel weten op een klein plaatske. Zijn er 3 dingen die de scherpte diepte manipuleren.
Wil je een kleine scherpte diepte, een echt kleine, zoom dan maximaal in bv 300mm, open je diafragma helemaal 1.8 en kruip boven op je onderwerp. Je zal nog weinig scherpe dingen in je foto terug vinden.
Wil je juist een grote scherpte diepte, echt groot, zoom maximaal uit bv 10 mm, sluit je diafragma 32 en hou afstand. Als het goed is en ge hebt goed glas. Dan zullen er behoorlijk wat scherpe dingen op de foto te zien zijn.
't is algemene kennis, ik weet het. Maar je weet nooit wanneer amnesie toeslaat... 'k ga deze avond nog den url op mijn schouderblad laten tatoëren.
Weten ze ook alles? en weet ik wel alles? Als er nog dingen zijn, laat maar weten. Voor zover ik weet, en dat zijn veel weten op een klein plaatske. Zijn er 3 dingen die de scherpte diepte manipuleren.
- Brandpuntsafstand
- Diafragma
- Afstand tot het onderwerp
Wil je een kleine scherpte diepte, een echt kleine, zoom dan maximaal in bv 300mm, open je diafragma helemaal 1.8 en kruip boven op je onderwerp. Je zal nog weinig scherpe dingen in je foto terug vinden.
Wil je juist een grote scherpte diepte, echt groot, zoom maximaal uit bv 10 mm, sluit je diafragma 32 en hou afstand. Als het goed is en ge hebt goed glas. Dan zullen er behoorlijk wat scherpe dingen op de foto te zien zijn.
't is algemene kennis, ik weet het. Maar je weet nooit wanneer amnesie toeslaat... 'k ga deze avond nog den url op mijn schouderblad laten tatoëren.
Tuesday, January 20, 2009
licht
licht is iets grappigs, alhoewel de meeste mensen denken te begrijpen hoe licht werkt, ze begrijpen het niet. Ge kunt het ook niet begrijpen, ge ziet het niet. Wat ik wel weet ondertussen is dat je een grote softbox tot heel dicht bij uw onderwerp kunt brengen om een zachte foto te bekomen. Dat je dit niet kunt doen wanneer je onderwerp een koppel is. tenzij je wil dat 1 van de 2 personen een stop onderbelicht is. 't is allemaal logisch als je maar een beetje fysica kent.
Monday, January 19, 2009
Professionele afdrukcentrales
Ik kan hier zo wat schrijven wat ik wil, er is toch niemand die deze pagina's ooit bekijkt. Dat geeft wel een lekker gevoel, het beetje exhibitionist komt in me naar boven.
En voila nog een stukje van mezelf dat ik bloot geef. Kennis daar draait het om, hoe vergaren hoe ermee omgaan. Wel ik geef het gewoon weg. Waarom zouden mensen uren moeten zoeken, de CO2 uitstoot onnodig verhogen, als ze het hier kunnen vinden.
Voila een lijstje van professionele afdrukcentrales, die ook professionele trouwalbums afleveren.
Ik heb geen idee van de kwaliteit, dus verder is deze post waardeloos. Maar als ik nu nog eens op zoek moet naar vakafdrukcentrales, dan weet ik ze te vinden :)
En voila nog een stukje van mezelf dat ik bloot geef. Kennis daar draait het om, hoe vergaren hoe ermee omgaan. Wel ik geef het gewoon weg. Waarom zouden mensen uren moeten zoeken, de CO2 uitstoot onnodig verhogen, als ze het hier kunnen vinden.
Voila een lijstje van professionele afdrukcentrales, die ook professionele trouwalbums afleveren.
- AsukaBook - Custom Coffee Table Quality Art Books
- DigiPrint Products
- Foto Finishing Shop
- Foto Klein
- Graphistudio - Il Libro del matrimonio - The Wedding Book
- HOFMANN
- Make your own book with Blurb
- Profotonet - Het fotovaklab voor digitale foto afdrukken
- Welkom bij Vakcolor Limburg
- http://www.c-images.nl/
- http://www.fifocolor.nl/
- DigiPrint Products
Ik heb geen idee van de kwaliteit, dus verder is deze post waardeloos. Maar als ik nu nog eens op zoek moet naar vakafdrukcentrales, dan weet ik ze te vinden :)
Monday, November 26, 2007
Belichtingsparameters - Sluiter
De tweede parameter die bepalend is voor de hoeveelheid licht die op de film valt, is de sluiter. Een sluiter kan je het best zien als een gordijn, dat voor de film/sensor open of dicht geschoven kan worden. Bij een spiegelreflexcamera bestaat het gordijn uit horizontale lammellen die naar boven geschoven worden.
Op basis van het aanwezige licht bepaal je hoelang de sluiter moet blijven openstaan. De lichtmeting die door je camera wordt uitgevoerd, zal een indicatie geven over hoelang de sluiter moet openstaan.
Bij een spiegelreflexcamera kan je de sluiter in een interval van bv. 1/8000 sec. tot 30 sec laten openstaan. Op deze manier kan je bij bijna alle lichtomstandigheden een goed belichte foto produceren. Er zijn echter een aantal zaken waar je het best rekening mee houdt.
Bewegingsonscherpte: Bewegingsonscherpte ontstaat wanneer je een foto uit de hand fotografeert, en je sluiter zolang open staat dat de film de trilling van je hand registreert. Hoe lang mag nu een sluiter openstaan vooraleer je bewegingsonscherpte krijgt? Het antwoord op deze vraag is geen eenduidige sluitertijd. Bewegingsonscherpte is niet enkel afhankelijk van de sluitertijd, maar ook van de brandpuntsafstand. Hoe groter de brandpuntsafstand (hoe meer ingezoomed), hoe sneller je de bewegingsonscherpte gaat vaststellen. De regel die meestal gehanteerd wordt om te bepalen wat de maximale sluitertijd is, is vrij eenvoudig te onthouden. Wanneer de brandpuntsafstand 100 mm is dan is de maximale sluitertijd 1/100 sec. is de brandpuntsafstand 50 mm dan is dit 1/50 sec. ... Wanneer je toch een langere sluitertijd voor ogen hebt, werk je dus best op statief.
Ook bij de sluiter werkt men met stops. Elke verdubbeling of halvering van het licht is een stop. Hieronder vind je een lijst van de theoretische waarden. Let erop dat de waarden op je toestel niet aangeven dat het om breukdelen gaat.
1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15 en 30 seconden
Tegenwoordig ga je op de meeste camera's ook nog getallen terug vinden die tussen deze reeks liggen, het gaat hier dan over halve stops of zelfs kwart stops.
Creatief gebruik van de sluiter. Met de sluiter kan er ook weer creatief omgesprongen worden. De sluiter is het ideale hulpmiddel om beweging te suggereren. Dit kan door de camera stil te houden (op statief), waardoor het bewegende voorwerp onscherp wordt, of door het bewegende voorwerp te volgen (in het engels panning genoemd) je kan natuurlijk ook de beweging bevriezen (bv water) wat ook tot heel creatieve foto's kan leiden.
Op basis van het aanwezige licht bepaal je hoelang de sluiter moet blijven openstaan. De lichtmeting die door je camera wordt uitgevoerd, zal een indicatie geven over hoelang de sluiter moet openstaan.
Bij een spiegelreflexcamera kan je de sluiter in een interval van bv. 1/8000 sec. tot 30 sec laten openstaan. Op deze manier kan je bij bijna alle lichtomstandigheden een goed belichte foto produceren. Er zijn echter een aantal zaken waar je het best rekening mee houdt.
Bewegingsonscherpte: Bewegingsonscherpte ontstaat wanneer je een foto uit de hand fotografeert, en je sluiter zolang open staat dat de film de trilling van je hand registreert. Hoe lang mag nu een sluiter openstaan vooraleer je bewegingsonscherpte krijgt? Het antwoord op deze vraag is geen eenduidige sluitertijd. Bewegingsonscherpte is niet enkel afhankelijk van de sluitertijd, maar ook van de brandpuntsafstand. Hoe groter de brandpuntsafstand (hoe meer ingezoomed), hoe sneller je de bewegingsonscherpte gaat vaststellen. De regel die meestal gehanteerd wordt om te bepalen wat de maximale sluitertijd is, is vrij eenvoudig te onthouden. Wanneer de brandpuntsafstand 100 mm is dan is de maximale sluitertijd 1/100 sec. is de brandpuntsafstand 50 mm dan is dit 1/50 sec. ... Wanneer je toch een langere sluitertijd voor ogen hebt, werk je dus best op statief.
Ook bij de sluiter werkt men met stops. Elke verdubbeling of halvering van het licht is een stop. Hieronder vind je een lijst van de theoretische waarden. Let erop dat de waarden op je toestel niet aangeven dat het om breukdelen gaat.
1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15 en 30 seconden
Tegenwoordig ga je op de meeste camera's ook nog getallen terug vinden die tussen deze reeks liggen, het gaat hier dan over halve stops of zelfs kwart stops.
Creatief gebruik van de sluiter. Met de sluiter kan er ook weer creatief omgesprongen worden. De sluiter is het ideale hulpmiddel om beweging te suggereren. Dit kan door de camera stil te houden (op statief), waardoor het bewegende voorwerp onscherp wordt, of door het bewegende voorwerp te volgen (in het engels panning genoemd) je kan natuurlijk ook de beweging bevriezen (bv water) wat ook tot heel creatieve foto's kan leiden.
Thursday, November 22, 2007
Belichtingsparameters - Diafragma
Ik ben me ervan bewust dat volgende informatie ongetwijfeld door iedereen die op deze blog terecht komt, reeds geweten is. Maar voor de zekerheid wou ik het toch vermelden, you never know. Een fototoestel heeft licht nodig om een foto te maken. Hoe dit licht binnen komt en meer bepaald hoeveel licht er binnen komt, wordt door twee parameters bepaald. De sluiter en het diafragma. Beiden kunnen ervoor zorgen dat er meer of minder licht binnen valt en beiden kunnen ze het eindresultaat (de foto) behoorlijk beinvloeden.
Het diafragma of ook wel eens de opening genoemd, is exact wat het laatste suggereerd. Het is een systeempje wat uit lamellen bestaat, deze lamellen kunnen naar buiten of naar binnen gedraait worden, waardoor er een groot of klein gat ontstaat. Het spreekt voor zich dat een klein gat minder licht doorlaat dan een groot gat. Wat niet zo vanzefsprekend is, is dat de waarde die gebruikt wordt om het diafragma aan te duiden net het omgekeerde doet vermoeden. De kleinste waarde is de grootste opening en omgekeerd.
Theoretisch kan de waarde variëren van 1 tot oneindig. De waarde geeft aan hoeveel licht er verloren gaat. Diafragma 1 wil zeggen 1 op 1, wat in het objectief valt zal ook de film/sensor bereiken. In de praktijk kom je geen objectieven tegen met een f waarde van 1, Deze objectieven kunnen voorlopig en wellicht nooit gemaakt worden, ze zouden sowieso niet betaalbaar zijn, niet voor mij althans.
De f-waarden die je normaal op ieder toestel tegenkomt vind je hieronder terug.
Hou er wel rekening mee dat je met het materiaal dat je hebt wellicht niet al deze waarden zult zien. Op het objectief is meestal aangegeven wat de groots mogelijk opening is (dus het kleinste getal).
Wat willen deze getallen nu zeggen? Zoals gezegd is het getal de verhouding van de hoeveelheid licht die in het objectief valt tov de hoeveelheid licht dat uiteindelijk op de film/sensor valt. Elke opeenvolgende waarde in de lijst is een stop oftewel een halvering/verdubbeling van de hoeveelheid licht. Bij diafragma 1,4 valt er dubbel zoveel licht op de film/sensor als bij diafragma 2.
Deze getallen vinden hun oorsprong in de wiskunde. De getallen zijn de factoren waarmee je de straal van de cirkel moet delen om tot een halvering van het oppervlakte van de cirkel te komen.
Hoe kan het diafragma het resutlaat van onze foto beinvloeden? Het diafragma bepaald naast de hoeveelheid binnenvallend licht ook de scherptediepte van de foto. Hoe groter het diafragma, hoe kleiner de f waarde hoe kleiner de scherptediepte.
Het diafragma is niet de enige parameter die invloed heeft op de scherptediepte, maar hierover later meer.
Het diafragma of ook wel eens de opening genoemd, is exact wat het laatste suggereerd. Het is een systeempje wat uit lamellen bestaat, deze lamellen kunnen naar buiten of naar binnen gedraait worden, waardoor er een groot of klein gat ontstaat. Het spreekt voor zich dat een klein gat minder licht doorlaat dan een groot gat. Wat niet zo vanzefsprekend is, is dat de waarde die gebruikt wordt om het diafragma aan te duiden net het omgekeerde doet vermoeden. De kleinste waarde is de grootste opening en omgekeerd.
Theoretisch kan de waarde variëren van 1 tot oneindig. De waarde geeft aan hoeveel licht er verloren gaat. Diafragma 1 wil zeggen 1 op 1, wat in het objectief valt zal ook de film/sensor bereiken. In de praktijk kom je geen objectieven tegen met een f waarde van 1, Deze objectieven kunnen voorlopig en wellicht nooit gemaakt worden, ze zouden sowieso niet betaalbaar zijn, niet voor mij althans.
De f-waarden die je normaal op ieder toestel tegenkomt vind je hieronder terug.
1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32
Hou er wel rekening mee dat je met het materiaal dat je hebt wellicht niet al deze waarden zult zien. Op het objectief is meestal aangegeven wat de groots mogelijk opening is (dus het kleinste getal).
Wat willen deze getallen nu zeggen? Zoals gezegd is het getal de verhouding van de hoeveelheid licht die in het objectief valt tov de hoeveelheid licht dat uiteindelijk op de film/sensor valt. Elke opeenvolgende waarde in de lijst is een stop oftewel een halvering/verdubbeling van de hoeveelheid licht. Bij diafragma 1,4 valt er dubbel zoveel licht op de film/sensor als bij diafragma 2.
Deze getallen vinden hun oorsprong in de wiskunde. De getallen zijn de factoren waarmee je de straal van de cirkel moet delen om tot een halvering van het oppervlakte van de cirkel te komen.
Hoe kan het diafragma het resutlaat van onze foto beinvloeden? Het diafragma bepaald naast de hoeveelheid binnenvallend licht ook de scherptediepte van de foto. Hoe groter het diafragma, hoe kleiner de f waarde hoe kleiner de scherptediepte.
Het diafragma is niet de enige parameter die invloed heeft op de scherptediepte, maar hierover later meer.
Tuesday, November 20, 2007
Lijnen - Loper
De bedoeling is dat er op deze blog regelmatig wat foto's getoond worden, waarbij een woordje uitleg gegeven wordt over het hoe en waarom van de foto. Over deze foto, hoe simpel hij ook lijkt, kan heel wat verteld worden.
Op de eerste plaats is er gebruik gemaakt van invullicht. De zon stond in de rug van de loopster. Wanneer je onder deze omstandigheden, je zou baseren op de TTL lichtmeting van je camera om de instellingen te bepalen, dan zou je tot de vaststelling komen dat het gezicht volgelopen zou zijn (veel donkere schaduw). Door gebruik te maken van de flits (invullicht) kan je een groot deel van deze schaduw weg werken.
De lijnen, dit is een deel waar ik nog veel over te leren heb. Hoe bouw je een foto op? wat is een juiste compositie. Er zijn al heel wat boeken over geschreven, het enige wat ik meestal onthoud is het volgende. Probeer lijnen te vinden in wat je fotografeerd, eenmaal die lijnen gevonden probeer je ze zo te positioneren dat ze van links boven naar rechts onder lopen. Waarom? weet ik niet. Maar meestal werkt het wel. Maar zoals met alle regels, zijn ze er om verbroken te worden.
Strijklicht: doordat de zon reeds vrij laag stond, kreeg ik strijklicht op het asvalt, waardoor meer textuur in het asvalt te zien was. De zon heb je niet in de hand, maar wanneer je textuur van een voorwerp of materiaal wil laten zien, laat dan een lichtbron in een hoek van 10° of minder 'over' je voorwerp vallen.
Deze foto is licht uitgebrand (op de billen), Dit is voor heel veel mensen een absolute no no. Zelf gebruik ik het graag om de nadruk te leggen op het zonnige karakter van de dag. Wanneer je foto uitgebrand is op bepaalde plaatsen, wil dit zeggen dat er geen informatie meer aanwezig is op die plaats. Dit duidt erop dat je je belichtingsparameters niet goed ingesteld had. In dit geval waren de parameters wel goed, maar heb ik de foto tijdens de nabewerking bewust overbelicht.
Subscribe to:
Posts (Atom)